Покинув казанский порт, наш теплоход пересекает широкий разлив Куйбышевского водохранилища по диагонали, приближаясь к высокому и крутому правому берегу. На нем чередой расположились богатые старинные села. 

Первое, что мы оставляем за бортом, - Нижний Услон. К нему вплотную прилепились Ключищи. В последнем селе издалека видна полуразрушенная церковь с оригинальной круглой колокольней. В этом месте водохранилище слегка сужается, превращаясь в водную полосу шириной около 4 км. На противоположном, теперь уже далеком, левом берегу видны многочисленные дачи и турбазы в окружении сосновых лесов. 

Но вернемся к правому берегу. Теплоход проходит очень близко от его кромки, и можно детально рассмотреть нависающие кручи, леса, луга и селения на них. Чем дальше от Казани, тем выше голые скальные обрывы, поднимающиеся прямо из воды. Не могут не обратить на себя внимание горизонтальные полосы, которыми раскрашены эти скалы. Это выходы, или, как говорят геологи, обнажения горных пород, которые образовались в пермском, юрском и меловом периодах, т.е. несколько сот миллионов лет назад. Обрывы будут сопровождать наше путешествие еще очень долго, но именно здесь они дают самую яркую и впечатляющую картину. Полосы — это переслаивание разноцветных глин, известняков, гипсов, песков и т.д. 

Там, где к воде выходят долины небольших рек, берег понижается, иногда встречаются крохотные заливы. В этих местах спускаются с кручи домики, окруженные садами и огородами. Названия сел можно прочесть по надписям на пристанях: Ташевка, Шеланга. В Кзыл-Байраке прямо над обрывом возвышается новая кирпичная мечеть с золочеными минаретами. 

Следует плавный поворот вправо - и открывается новая череда сел: Лабышка, Теньки, Буртасы, Красновидово. В последнем жил Алеша Пешков — будущий писатель A.M. Горький. 

Все эти места издавна славились своими садами. На Татарской опытной плодово-ягодной станции ведется работа по выведению лучших сортов вишен, смородины и других садовых культур. К сожалению, с борта теплохода плохо видно следующее село Антоновка - родина знаменитых антоновских яблок. 

Прямо на берегу под обрывом насыпаны огромные кучи белоснежных камней, готовые для отгрузки на суда, а рядом с ними — разнообразная техника. Мы минуем Гипсовый рудник, в нем добывают ценный строительный материал и сырье для химической промышленности. Отверстия в вертикальном обрыве — выходы из штолен, общая длина их превышает 300 км. 

Далекий левый берег выглядит совсем узкой зеленой полосой. Там находится Саралинский участок Волжско-Камского заповедника, где охраняются редкие виды животных и растений, но главное — это места отдыха перелетных птиц, которые дважды в году, весной и осенью, совершают далекое путешествие, следуя над Волгой. 

Вскоре далекий берег исчезает вовсе, и слева открывается необозримая водная гладь. Мы вышли в устье Камы, т.е. в расширение водохранилища, которое теперь располагается на его месте. До противоположного берега около 40 км, и на этом пространстве при восточном ветре свободно разгоняются волны. Высота их может достигать 4 м и более, и это настоящий шторм, во время которого суда вынуждены прятаться в убежищах. Это третий участок нашего маршрута, где хочется предупредить о возможности сильной качки и морской болезни. 

Мы продолжаем двигаться вблизи крутого правого берега. Оставляем позади поселок Камское Устье и огибаем белоснежные обрывы горы Лобач, которая возвышается как раз над тем местом, где когда-то сливались Волга и Кама. Эта господствующая над окружающим пространством высота всегда привлекала внимание человека. В старину разбойники отслеживали с нее проходящие купеческие суда. В XIX в. ее облюбовали художники. В годы Гражданской войны здесь шли ожесточенные бои, на вершине сохранились окопы. Теперь гора (абсолютная высота 134 м, относительная, над водой, 80 м) объявлена памятником природы и используется местными жителями только как зона отдыха. 

Справа остается Куйбышевский затон - залив, в глубине которого виднеется одноименный поселок и много судов на причале. На местном заводе производится их ремонт. 

Далее по ходу правый берег снова сильно возвышается. Начинаются Сюкеевы горы, которые затем переходят в Тетюшские горы. С сочной зеленью лесов на склоне резко контрастируют обнаженные бело-розовые скальные обрывы. В основании обрывов прямо над водой темнеют отверстия — выходы из заброшенных гипсовых штолен. 

Левый берег постепенно приближается. Вдоль него видны низкие острова, а за ними угадываются контуры минаретов и церкви. Там расположен древний Булгар — некогда столица Волжской Болгарии. Основан он не позднее VIII в. н.э., до XIII в. был одним из крупнейших городов мира, в котором сходились дороги из Средней Азии, Кавказа, Византии и Руси. В 1236 г. Булгар был почти уничтожен монголами. Впоследствии он пришел в упадок, а в XV в. уступил первенство Казани. Руины Булгара посещали Петр I и Екатерина II, А.С. Пушкин. В наше время они являются предметом паломничества народов Поволжья, прежде всего татар. 

Около исторической части есть туристская пристань, на экскурсии вам расскажут об истории Великого Булгара, предложат подняться на минареты, посетить историко-краеведческий музей, увидеть остатки городских укреплений со рвом длиной около 8 км, развалины мечетей, бань и усыпальниц ханов, ознакомиться с ведением археологических раскопок. 

Почти напротив Булгара на правом берегу расположился небольшой уютный город Тетюши. С воды он просматривается плохо, так как в основном занимает вершины высоких холмов, скрытых от взора крутыми склонами. Ориентиром является златоглавый собор Казанской Божьей Матери — слева от пристани. 

У Тетюш тоже причаливают туристские теплоходы. Если у вас здесь будет остановка, советуем не пожалеть сил и подняться по крутой деревянной лестнице, ведущей от пристани на гору Вшиха — всего почти 400 ступеней. Сверху открывается замечательный вид на Волгу и ее берега. Можно также пройтись по центральным улицам, сохранившим черты уездного купеческого городка XIX в. 

В любом случае - проплываете ли вы мимо либо останавливаетесь — обратите внимание на любопытный природный феномен. Рядом с пристанью Тетюши обрыв имеет замысловатый рисунок, который образовали складки разноцветных горных пород. 

За Тетюшами водохранилище снова расширяется - до 12 км и более. Теплоход огибает высокий крутой выступ правого берега — так называемые Щучьи и Зольные горы. Последние названы так за пепельный цвет слагающих их горных пород юрского периода. «Горы» покрыты густым лесом — это широко известные Тархановские дубравы, также объявленные памятником природы. 

За «горами» водохранилище раздается вширь до 30 км, и на этом плесе тоже могут разгуляться нешуточные волны. Мы покидаем республику Татарстан и вступаем в пределы Ульяновской области. Правый берег становится все выше и поднимается до 240 м и более, т.е. почти на 200 м над водой. Среди зелени мелькают корпуса домов отдыха и детских оздоровительных лагерей. Местами обрывы Ундорских гор имеют почти черный цвет — это выходы горючих сланцев, добыча которых здесь велась до недавнего времени. В породе часто встречаются окаменелые раковины древних моллюсков, есть находки до 1 м в поперечнике. Найдены и кости динозавров, собран даже целый скелет одного из них, названный в честь поселка Ундоры «ундорозавром». Он демонстрируется в местном палеонтологическом музее. 

На левом берегу крупный поселок — Старая Майна. 

На горизонте уже видны высотные здания жилых кварталов Ульяновска, но прежде, чем мы доберемся до городских причалов, придется пройти под пролетами двух мостов - строящегося нового автомобильного и старого железнодорожного. Обратите внимание, что чем далее мы спускаемся вниз по Волге, тем грандиознее эти сооружения, ажурные конструкции которых не повторяются.